Умный виноградник: формировка на шпалере или беседке

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы. Осенью, при наступлении температурного режима в районе -2…-4 °С (последняя декада октября-начало ноября) с побега удаляют остатки листвы, невызревший кончик и пригибают его к почве, укладывая на подложку и прикрывая на зимний период (Рис.2).

2-й год

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. (рис.3) Эти две почки необходимы для образования двух рукавов формируемого нами куста. По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью укрывают куст для зимовки (Рис.4).

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозыРано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезаютПо мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении

3-й год

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почки (Рис.5). Осенью, чтобы сформировать рукава второго порядка, снова проводят обрезку лозы на 2 почки, и удаляют уже одревесневший пенек, оставшийся между рукавами (Рис.6).

4-й год

В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки, формируя теперь уже рукава третьего, последнего порядка (Рис.7).

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почкиОсенью снова проводят обрезку лозы на 2 почкиВ осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки

5-й год

Осенью проводят завершение формировки куста. На каждом из рукавов оставляют так называемый сучок замещения с нижней стороны ветви и лозу плодоношения — с верхней. При этом на сучке замещения оставляют 2 почки, на лозе плодоношения 8-12 почек, тут ориентир делают на сорт, плодородие почвы и мощность развития куста. (Рис.8)

Осенью проводят завершение формировки куста

Немножко разберемся в терминах. Что такое лоза плодоношения? Это, попросту говоря, урожай будущего сезона, лоза, которая понесет новые побеги и гроздья. Сучок замещения – место формирования в следующем году лозы будущего урожая и нового сучка замещения. Вместе лоза плодоношения и сучок замещения образуют плодовую пару или (другое название) плодовое звено. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар, как можно это увидеть на рисунке 9.

После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар

Важно! Как было замечено, в весенние сроки обрезка куста проводится только в первые 3 года жизни. С осени третьего года и далее она должна проводиться в осенние сроки. Это позволяет:

Это позволяет:

• облегчить укладку лоз поздней осенью под укрытие,
• помогает избежать сильного истечения соков виноградника, происходящего из-за поздних сроков обрезки винограда в весенний период (один куст весной из-за поздней обрезки способен потерять до 10, а то и 15 л сока, в зависимости от мощности куста,
• позволяет экономить время на работы весной,
• упрощает весеннюю раскладку лозы на шпалеру.

Сроки осенней обрезки винограда наступают после листопада – в период начала относительного покоя растений, и продолжаются до прихода устойчивых низких температур в районе – 4 ºС и ниже.

При осенней обрезке на кусте, для подстраховки, оставляют не запасные лозы, а 2-4 дополнительных почки на одну лозу, с последующим летним выламыванием лишних зеленых побегов.

Обрезка винограда, начиная с пятого года

После того, как урожай собран, осенью, лозу, которая отплодоносила, срезают. На сучке замещения за лето образовались две лианы их обрезают по принципу плодового звена: нижнюю на сучок замещения, на 2 почки, а верхнюю — на 8-12 почек на лозу плодоношения для следующего года. Вернее, на 4-6 и 10-14, оставляя 2, а то и 4 почки про запас, на случай подмерзания.

Летом самые слабые побеги выламывают, оставляя нужное количество. Если же почки погибли, осталась одна (бывает и так), выросшую из нее лозу обрезают, как сучок замещения.

Далее каждый год обрезку производят по данному принципу.

Формировка куста винограда веер: что это

Если сорт винограда требует укрытия, применяют метод многорукавного веерного формирования. После этого растение полноценно освещается и хорошо проветривается.

При формировании таким способом рукава делают короткими. Все они находятся на одной плоскости под разным углом. Благодаря этому лозы можно легко снять, чтобы укрыть их на зиму. Формировка куста веер позволяет омолаживать растение и урожайность при этом не снижается.

На одном винограднике формируется 2-8 отдельных рукавов. Их количество зависит от того, какой вид шпалеры используется, и какова питательная площадь. В почве находится основание рукава, на котором расположены спящие почки. Если растение будет повреждено, то оно быстро сможет восстановиться с их помощью в короткие сроки.

Выращивание молодых кустов

Формировать виноград начинают со второго года выращивания. В этот период приступают непосредственно к обрезке, создавая определённую форму куста. Правильное формирование винограда можно производить по схеме из одного, двух или трёх побегов.

Веерное четырёхрукавное формирование

При посадке саженца в осенний период весной следующего года на нём может остаться только одна почка, которая даст побег. В этом случае выросшая за лето лоза укорачивается до двух нижних почек в весенний период второго года. В течение лета из них вырастают две крепкие лозы.

Весной, на третьем году, каждая лоза обрезается до двух нижних почек, чтобы до осени из них выросли четыре полноценных рукава.

Те почки, которые были оставлены на плодоношение, уже летом дают завязь, а осенью могут принести небольшой урожай.

Весенняя, осенняя обрезка и уход за виноградом в Подмосковье

К весне пятого года вырастает полноценный куст. В этом случае он сформирован по принципу четырёхрукавной веерной системы.

Выращивание из двух побегов

Бывают случаи, когда весной саженец выпускает два побега. За летний период вырастают лозы, которые осенью необходимо подрезать на 2-3 почки.

На второй год из оставшихся глазков вырастают от 4 до 6 побегов.

Весной третьего года побеги следует укоротить, оставив по две почки. Глазки, которые находятся ниже первой проволоки на шпалере, удаляются, чтобы выросшие из них побеги впоследствии не загустили куст.

На оставленных лозах из каждой почки за лето разовьются новые побеги. Осенью рукав укорачивается на то количество почек, которое необходимо для выбранного сорта винограда.

Весной для продолжения формирования винограда на нижних побегах надо оставить по 2-3 почки на замещение. Верхние глазки, 8-12 штук, остаются на плодоношение. Весной пятого года при открытии куста он становится окончательно сформирован.

В последующие годы на нижних побегах необходимо оставлять 2-3 почки на замещение. Верхние глазки, расположенные на внешней части лозы, остаются на плодоношение. Количество их рассчитывается в зависимости от силы куста и сорта винограда.

Таким образом, каждый год остаётся один сучок на замещение и две-три стрелки на плодоношение.

Формирование куста взрослого винограда

Ранее описанные способы формирования используются только для молодого винограда. Для взрослых растений используется специальная схема. Она должна дополняться правильным, тщательным уходом.

Для начала надо очистить низ винограда, обеспечив хорошее продувание. То есть должны удалиться слабые лозы. Затем надо определить, сколько метров понадобится кусту для комфортного развития и роста. Размер места должен быть учтёт с возможностями. Если имеется арка, то следует формировать штамбом, кордоном или веером.

После надо отрезать несколько лоз по их междоузлию, используя при этом острый секатор. Виноград очень нежное растение. Его следует формировать только надёжными, специальными инструментами. Затем надо создать плодовые звенья, ежегодно выбирая по несколько лоз. Получается, что образуется больше двух плодовых рукавов.

Формирование штамбом или кордоном должно осуществлять особенно. Рукава должны формироваться на конце ветви. А не у оснований. Когда наступает лето, побеги должны быть подвязаны к шпалере. При наступлении холодов и сбора урожая, лозы с плетями надо обрезать, оставив парочку новых. Затем один рукав отрезается практически полностью. Оставляется только 2 почки. А другой остаётся невредимым.

Такую операцию следует проводить ежегодно. Потому что это позволит не зарастать винограду. Если у вас не хватает времени на обрезание винограда, то его можно сократить. Для этого надо оставить только большие лозы, которые уже вызрели. А остальное отрезать подчистую. После такой обрезки куст будет выглядеть намного культурнее, чем до этого.

Переформировка старых кустов

Старый куст, который перестал плодоносить, вполне возможно оживить. Для переформировки лозы начинать все нужно весной. Сначала с первыми теплыми днями после зимы удаляют все те побеги, которые на вид слабые, а еще обмороженные и больные. Оставляют необходимое количество рукавов, затем половину нужно обрезать, а вторую оставить для получения урожая. Осенью виноград готовят к зиме, а на второй год весной снова проделывают те же манипуляции

Таким образом, важно формировать куст строго по схеме

Если побеги отходят от штамба значительно выше земли, а куст при этом старше 6 лет, то алгоритм обрезки совсем другой:

Весной в 1 год обрезка осуществляется практически полностью

Важно сделать так, чтобы росли новые побеги.
Весь сезон за кустом ухаживают – удобряют, защищают от вредителей и болезней, а затем, собрав урожай, укрывают на зиму.
Следующей весной старый штамб удаляют, а из хорошо развитых лоз делается штамб или кордон.. Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:

Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:

1. В первую весну полностью обрезают его, оставляя лишь небольшой пенек.
2. Из образовавшихся молодых веток формируют новый куст или же прививают к пеньку другой сорт.

Зная, как формировать куст, можно за пару лет восстановить его полностью и снова получать отличный урожай.

Подрезка лозы весной и ее преимущества

По своей природе, виноград является практически лианой, которая имеет очень быстрый рост и буквально за 1 сезон полностью заплетает все, что находится рядом. Вегетативная масса растения отражается на количестве и размере плодов. Поскольку длинную лозу очень трудно снабдить всеми необходимыми полезными веществами, плоды получаются меньше размером. Арифметика проста – чем больше куст, тем мельче будут ягоды. Именно поэтому принято сокращать вегетативную массу для получения качественного урожая. Иногда удаляется до 90% всех веток, в зависимости от сорта, а также вида винограда.

Несмотря на то, что раны, нанесенные кусту, будут забирать у него много сил и повышать его восприимчивость к заболеваниям, результат вас непременно порадует. Урожайность возрастает в несколько раз, если обрезка была сделана правильно и своевременно.

Наиболее распространенный вид формирования куста – на плодовое звено. Его нельзя назвать простым, так как садовод должен обладать всеми необходимыми знаниями и даже навыками, чтобы в результате получить правильно ухоженный куст. Но таким образом  вы можете достичь следующих целей:

• Увеличите урожайность на 60-80% при планомерном уходе за лозой по сравнению с предыдущим годом.
• Сформируете правильный куст, который будет обладать всего несколькими плодоносящими рукавами (как правило, оставляют 1-2 побега на плодовое зерно).
• Увеличите зимостойкость винограда, так как лоза будет значительно толще у основания и переносит морозы намного лучше, чем тонкие ветки.
• Улучшите фотосинтез и питание растения, так как практически все листья будут получать много света и не затенять «соседей». Количество хлорофилла, в таком случае, в несколько раз больше, что отразится на урожайности ягод и развитии корневой системы.
• Облегчите последующую обработку растений и уход за ними. Доступ будет ко всем веткам с любой стороны, невысокая густота позволяет удобно собрать урожай, провести пасынкование, опрыскивание и другие операции на протяжении развития «лианы».

Если не выполнять обрезку куста, он не будет давать надлежащий урожай, а ягоды существенно уменьшаться в размере, особенно, если речь идет о крупноплодных сортах (например, Кеша или Радин).

Как правильно формировать виноград. Способы формировки куста

Формировка винограда может быть произведена несколькими способами

Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать, для того, чтобы сформированный куст хорошо развивался, плодоносил и переносил зимовку:

Сформировать виноградный куст методом штамба вы можете, если климатические условия в зимний период не предполагают укрытия растений. При использовании данного способа потребуется достаточно пространства и усилий, но зато результат будет отличным. В стволе (штамбе) будет накапливаться много питательных веществ. Ветви, которые располагаются на уровне человеческого роста, не требуют подвязки, а значит, значительно облегчается уход. Повышается урожайность, а хорошее проветривание позволяет в разы снизить вероятность поражения грибком; Меньше места занимают виноградные кусты, которые формировались по типу рукава. На одной ветви формируются лозы, которые будут плодоносить

Здесь важно, чтобы растению поступало большое количество питательных веществ, иначе оно будет истощаться. Кроме того придется постоянно обрезать растение, чтобы избежать его излишнего зарастания; Можно воспользоваться веерным способом, при котором куст формируется из нескольких ветвей, которые располагаются по разные стороны от корня, т. е

«веером» с последующим закреплением на шпалере. Такое растение будет занимать больше места, однако и урожайность будет высокой. Растение, сформированное таким способом, может накапливать много питательных веществ и плодоносить долгое время. Увеличивается и его стойкость к различным заболеваниям. Это наиболее часто применяемый метод; Еще один способ, который используют садоводы, называется «кордон». Он схож со штамбовым методом, но его удобно использовать, когда виноград планируется выращивать вдоль стены дома или забора. На одном мощном рукаве, рост которого направлен в наклонной плоскости на расстоянии 10-20 сантиметров над землей, располагаются плодовые звенья. Это позволяет обеспечить хорошее проветривание нижней части и укрывать его на зиму

е. «веером» с последующим закреплением на шпалере. Такое растение будет занимать больше места, однако и урожайность будет высокой. Растение, сформированное таким способом, может накапливать много питательных веществ и плодоносить долгое время. Увеличивается и его стойкость к различным заболеваниям. Это наиболее часто применяемый метод; Еще один способ, который используют садоводы, называется «кордон». Он схож со штамбовым методом, но его удобно использовать, когда виноград планируется выращивать вдоль стены дома или забора. На одном мощном рукаве, рост которого направлен в наклонной плоскости на расстоянии 10-20 сантиметров над землей, располагаются плодовые звенья. Это позволяет обеспечить хорошее проветривание нижней части и укрывать его на зиму.

Безрукавный способ формировки (головчатый).

Для этого метода нужно сделать одноплоскостную шпалеру и натянуть на ней 4 ряда проволоки. Задачей первых двух-трех годов является формирование головы кустарника. Молодое растение обрезают на 3-4 глазка. Побеги, выросшие из них, обрезают так же, оставляя 3-4 почки. Благодаря такой обрезке штамб получится короткий и мощный. На третий или четвертый год, сильные побеги, отросшие от основания виноградника можно оставить для плодоношения. После сбора урожая их удаляют. Зеленые лозы направляют по самой нижней проволоке, плодовые лозы подвязывают ко второй проволоке, а плодоносящие побеги к третьей и четвертой проволоке.

Преимущества безрукавного способа:

• простота укрытия на зимний период;
• для плодоношения можно выбрать самые мощные двухлетние побеги;
• лозы удобно распределять по рядам проволоки;
• возможна густая посадка саженцев (на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга).

Правильная обрезка винограда – что нужно знать

Есть несколько простых правил, соблюдая которые, с обрезкой винограда успешно справится даже самый неопытный дачник:

• Срез должен быть выполнен под прямым углом (перпендикулярно ветке). Это ускорит заживление, поскольку площадь раны будет меньше, чем при срезе с уклоном.
• Несмотря на схему обрезки, в любом случае удалите больные и подмерзшие ветки.
• Не оставляйте слишком длинные побеги – для нормального роста ветви достаточно 7-12 глазков (почек).
• Отплодоносившие однолетние побеги удаляйте очень аккуратно, чтобы не повредить многолетнюю древесину. Для этого срезы делайте у основания многолетнего побега, оставив пенек высотой 0,5 см.
• На плодоношение оставляйте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм. Более тонкие, а также жирующие побеги (диаметром более 10 мм) удаляйте.

5 типичных ошибок новичков при обрезке винограда Не допускайте этих распространенных ошибок при обрезке винограда – и вам удастся вырастить раскидистый куст с крупными и вкусными ягодами.

Ниже рассмотрим два вида формирования куста путем обрезки.

Обрезка винограда при штамбовой формировке

Процедура обрезки должна соответствовать каждому возрасту винограда.

Весна 1-го года: для получения двух побегов саженец обрежьте до 2 глазков, удаляя остальное.

Весна 2-го года. Основной побег, который будет выполнять роль штамба, укоротите до нужной высоты (обычно до 50-90 см). Он послужит основой для штамба. На всякий случай можно сохранить еще один побег, обрезав его до 2 глазков.

Весна 3-го года. На основном побеге (штамбе) удалите все лозы, кроме двух верхних. Каждую из них обрежьте до 2 глазков и подвяжите к шпалере, направив в разные стороны. Выросшие за лето 4 побега осенью обрежьте следующим образом: нижние побеги с каждой стороны обрежьте до 2 глазков (это будут сучки замещения), а верхние – до 5-15 глазков (это будут стрелки плодоношения).

Весна 4-го года. Вырежьте отплодоносившие ветви, а из побегов, выросших на сучках замещения, сформируйте новые плодовые звенья (с каждой стороны куста один побег обрежьте до 5-15 глазков, а второй – до 2 глазков).

Более подробная информация о штамбовой формировке ждет вас в следующем видеоролике:       

Обрезка винограда при формировке без штамба

У этого вида формировки также есть свои тонкости.

Весна 1-го года. Удалите все сухие, больные и поврежденные части куста. Оставьте 10% от числа всех молодых побегов, обрежьте их на высоте 2-3 см над второй почкой.

Весна 2-го года. Удалите 60% молодого прироста, оставив 2-3 наиболее крепких рукава (обрежьте их до 2 почек).

Весна 3-го года. Это возраст формирования плодовых звеньев. Нижнюю лозу (сучок замещения) укоротите до 2 глазков, верхнюю часть (плодовую стрелку) – до 7-14 глазков. На каждом рукаве должно остаться по 2 лозы, остальные можно удалить.

Особенности весенней обрезки плодоносящего винограда

Чтобы обрезать куст винограда, который уже начал давать урожай, необходимо удалить все отплодоносившие, поврежденные, слабые, тонкие или, наоборот, слишком толстые (“жирующие”) побеги, оставляя развитые вызревшие лозы средней толщины (6-10 мм).

Весенняя и осенняя обрезки в совокупности представляют собой единый комплекс процедур. Осенняя обрезка – это предварительная обработка, предшествующая укрытию винограда на зиму. Она предусматривает удаление невызревших частей побегов, чтобы минимизировать повреждения и помочь кусту благополучно пережить зиму. Осенью кусты винограда обрезают так, чтобы глазков оставалось больше, чем запланированных побегов (на случай, если часть не переживет зиму).

Способ ускоренного формирования кустов

Формировка кустов по предложенным выше схемам требует длительного времени, в таких схемах куст порадует хозяина наливными гроздьями только на третий или четвертый год роста. Некоторые хитрости позволяют вырастить урожай гораздо раньше:

• формирование кустиков производится во время выращивания саженца в так называемых, школках;
• обрезка и формирование основы рукавов производится это же время;
• растению обеспечивается усиленное питание и большое количество удобрений;
• производится прищипывание сильных веток и формирование из них плодовых узлов;
• подкармливают саженцы в школках перед каждой поливкой минеральными удобрениями и органикой.

Этот способ является экономичным с точки зрения использования времени, но с точки зрения материальных затрат его экономичным назвать трудно, так как много средств уходит на дорогостоящие подкормки.

Округлые арки и беседки

Такие беседки удобно располагать на небольших участках и дворах. Схема следующая:

• Делаем разметку для опор по кругу
• В ямки ставит деревянные опоры, либо металлические трубы
• Определяем, где будет вход в беседку
• На верху закрепляем основание круглой крыши. И проволокой от низа до верху ( до макушки) делаем дуги округлой формы.
• Высаживает 2 саженца винограда по краям, у входа. Рукава выкладываем по кругу. А молодые плодовые веки направляем вверх ко входу.
• При формировании винограда на беседке постоянно подвязываем новые отрастающие лозы и иногда обрезаем лишние.

Если соблюдать все выше описанные методы, то можно получить достойную красивую живую беседку.

Факторы, определяющие выбор формировки для винограда

Отталкиваясь от внешних факторов, необходимо выбрать наиболее подходящую форму для винограда:

Уровень плодородия почвы. Мощным и высокорослым разновидностям винограда требуются плодородные поля и подача большого количества воды. Для таких сортов отлично подходит двухрукавное формирование. Бедный грунт со скудным орошением требует оформления лозы в форме, не располагающей большим числом рукавов. В подобных условиях кустарник достигает длины 3 м. Такие рослые сорта культивируют с использованием шпалеры (перголы).

Климат региона. Из климатических условий на выбор схемы формировки влияют зимние морозы, уровень влажности, наличие или отсутствие заморозков, сильных ветров, а также сильных летних ветров

Большое внимание формированию винограда нужно уделять в северной местности, где часто наблюдается слабый рост и плохое плодоношение.

Сорт винограда. Нюанс заключается в силе роста той или иной разновидности и некоторых других особенностях

Например, такие сорта, как Тавриз, Хусайне, Паркент, отдают предпочтение сильно развитым формировкам с толстой старой древесиной. Слаборослые виды (Алиготе, Шасла), напротив, нуждаются в малоразвитых некрупных формах с тонкой старой древесиной.

Формируем виноградный куст веером.

Одни из самых популярных формировок для северного виноградарства — веерные. В этом случае куст имеет от 3 до 6 и больше рукавов, которые располагаются в виде веера на шпалере. Классифицируются веерные формировки по форме и длине рукавов на большие и малые, бесштамбовые и штамбовые, длиннорукавные и короткорукавные, двухсторонние и односторонние, многоярусные и одноярусные.

Четырехрукавная веерная формировка виноградного куста.

Про осеннюю обрезку четырехрукавной веерной формировки по годам читайте в статье Обрезка винограда осенью в картинках для начинающих.

В районах выращивания винограда с холодным климатом часто используется бесштамбовая веерная формировка (односторонний полувеерная или веерная). Плюсы такой формировки включают удобство укрытия на зиму и ухода в течении всего срока вегетации, возможность нормирования числа плодовых звеньев и рукавов, лёгкое омолаживание рукавов и всего куста, достойное качество ягод и урожайность.

Подвязывание винограда на арку – как его выполнить, чтобы не навредить лозе

При подвязывании необходимо бережно привязывать стебель к шпалере (как правило, это натянутая проволока или специальная пластиковая сетка, за которую они цепляются усиками). Рассмотрим основные правила опытного виноградаря.

1. Нельзя использовать для подвязки тонкую металлическую проволоку – она может повредить растение, которое начнет обрастать вокруг препятствия. Развитие существенно затормозится.
2. Формировка винограда осуществляется таким образом, чтобы все листья (и рукава в целом) не мешали друг другу и не закрывали солнце. По возможности необходимо занять как можно больше площадь и растягивать куст по всему периметру шпалеры. Направлять ветки нужно в разные стороны, постоянно подвязывая выросшую часть.
3. Нельзя использовать слишком редкую сетку, так как трудно будет задать нужную форму. Не дотянувшись до следующей ячейки, усики могут схватиться за горизонтальную перемычку, лоза уйдет в сторону.
4. Прикручивая стебель к сетке или опоре проволокой, учитывайте возможное утолщение со временем, оставляйте с запасом свободное место в петле.
5. По возможности необходимо использовать материю, в идеале хлопковые полоски, которые со временем сгниют и не будут мешать «лиане».

Арки могут быть самых разнообразных форм. Как правило, для укрывных сортов используются вертикальные шпалеры высотой до 3-4 метров, так как за год кусты больше не вырастают и постоянно обрезаются. Если сорт не укрывной, и вы преследуете цель облагородить беседку или укрыть всю арку  у себя дома, тогда можно сооружать самые разнообразные конструкции и выращивать лианы по 10 и более метров в длину.

Виноградник в первый год после посадки

От тщательности ухода в первый год жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления в первое плодоношение, долговечность, количество и качество будущих урожаев. Главная задача виноградаря в первый год — способствовать развитию сильной корневой системы у молодых кустиков. В первые годы жизни растения основная масса корней развивается в пределах посадочной ямы. Это нужно учитывать при поливах, жидких подкормах и укрытии растений на зиму.

Основные неудачи плохой приживаемости саженцев с голенной корневой системой связаны с подсыханием надземной части: корневая система еще не успевает восполнить потери влаги в результате испарения, и глазки не распускаются или, распустившись, засыхают.

Чтобы предупредить подсыпание надземной части, ее окучивают холмиком земли на 5—7 см выше верхушки саженца. Если образуется корочка, ее разрыхляют. Почву постепенно разокучивают после начала роста побегов. Еще лучше установить конусовидный каркас, обтянув его прозрачной пленкой, а края присыпать почвой. С тем же успехом можно использовать трехлитровые стеклянные банки, надев их на высаженные растения. В жаркие дни и по мере отрастания побегов банку наклоняют, чтобы исключить перегрев.

Важное значение для приживаемости растений имеет тепловой режим почвы. Чтобы почва быстрее прогрелась, ее мульчируют черной или прозрачной пленкой или подобным материалами

Особое значение для приживаемости растений играет полив. Первый раз поливают сразу после посадки, второй через 10—15 дней после посадки, третий — через две-три недели после второго полива. В жаркие засушливые периоды вегетации нужно поливать чаще. Поливы совмещают с подкормками.

Не следует излишке злоупотреблять поливами. Почва вокруг кустов должка быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек воды для растений винограда значительно более вреднее, чем ее недостаток.

Зеленые побеги не должны лежать на земле: в этом случае на них быстро развивается мильдью и другие болезни. Побеги привязывают к кольям по мере их роста в вертикальном положении. Виноградари называют эту операцию по закреплению на опоре зеленых побегов зеленой подвязкой.

По достижении побегами высоты 80—100 см прищипывают верхушку. Если растения растут слабо, то прищипывание проводят позже, в конце августа. Цель: приостановить рост и способствовать вызреванию побегов. Усики, которые появляются на побегах, прищипывают.

В пазухах листьев образуются летние и зимующие почки. Из летних почек вырастают пасынки. Их прищипывают после того, как на них появилось 5 листочков. Оставляют 1 – 2 листа. Эту операцию называют пасынкование. В дальнейшем на пасынках вырастают новые пасынки (пасынки 2—3 порядков), их обрезают таким же образом.

Особую опасность для молодых растений представляют грибковые болезни и в первую очередь мильдью. Не будьте оригинальными: болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.

Для предупреждения заболевания мильдью нужно провести 3—4 профилактические обработки. Следует иметь в виду, что своевременное проведение зеленых операций также препятствует поражению растений грибковыми заболеваниями.

После первого осеннего заморозка, который убивает листву, растения не трогают до середины, конца октября. После первых заморозков обычно наступает период сухой и теплой погоды. Побеги в это время интенсивно вызревают.

Через 12—15 дней после первых заморозков побеги отвязывают, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.

В конце октября месяца, независимо от складывающейся погоды, растения должны быть укрыты на зиму. В сухую погоду обрезанные побеги укладывают на поверхность почвы и пришпиливают проволочными крючками.

Формировки для неукрывного виноградарства

Больше популярностью в зоне неукрывного выращивания виноградников пользуются

Высокоштамбовые кордонные формирования

Кордон – это способ формировки, при котором рукава (плечи) формируются годами в форме шнура вытянутой линии (кордон можно визуализировать как шнур). Это особенность и отличие данной формировки Какие же Кордоны имеют виды:

Горизонтальный кордон — штамб расположен вытянуто, параллельно земле.

Вертикальный кордон — штамб размещен отвесно поверхности почвы. В зависимости от того, как расположен наклон Кордона относительно земли, он может быть, как наклонным, так и косым (возможно укрывать).

Виды Горизонтальных Кордонов

односторонние и двухсторонние

, рукава располагаются параллельно земле. Плодовые звенья и ветки замещения размещены через определенный равный отрезок. Тип формирования данного Кордона – высокая штамба с двумя плечами. Высота штамбы колеблется от 1 до 1,3м. Проволока на опоре может располагаться в 2-3 яруса, при этом

Первый ярус находится на высоте ствола, к нему крепятся плодовые ветки и плечи кордона.

Второй уровень располагается на высоте 30- 40 см. На нем располагают зеленые стрелы, которые будут далее свисать в междурядья.

Если вы хотите шпалеру с тремя ярусами, то второй ярус необходимо расположить на высоте 20 см от верхнего яруса.

В последующем нужнотуда прикреплять длинные стрелки. Проволока третьего уровня располагается через 35-40 см от второго. Зеленые побеги, которые будут далее свисать в междурядья прикрепляются к нему.

Недостатки формировки

• данная формировка образует «шатер» из зелени, что ухудшает эффективность борьбы с вредителями, болезнями гроздей;
• т.к. нижний уровень побегов плохо освещается — закладка урожая в этой зоне низкая;
• при механизированном сборе урожая часто повреждаются почки, плодоносящие в следующем году.

I год: Высаживаем отобранный сортовой саженец. Срезаем на 2 почки. Обильно поливаем.

В течение сезона проводим катаровку, удаляем поросль.

II год: Устанавливаем опору весной второго года. Она не должна превышать 1,80 м.

Рукава (плечи кордона) создаются за счет

1)Пасынков. Для этого во второй год обрезают побеги на уровне будущего штамба. Если лоза выросла только уровня штамбы, то ей прищипывают макушку, стимулируя рост верхних пасынков.

Через неделю нужно оставить 2 верхних, а остальные пасынки вырезать. Это и будут будущие рукава. Их теперь нужно укладывать по проволоке, в разные стороны.

2)из верхних зимующих глазков однолетнего штамба. Один рукав можем сформировать из основной лозы, изогнув вдоль проволоки.

Другой будем делать из пасынков, либо лозы, развившейся из зимующей почки.

Схема

Весна: самый развитый стебель срезают на 2-3 почки (до начала распускания виноградника), одновременно необходимо выполнить катаровку.

Когда ветви подросли на 15 или 20 см, необходимо выполнить обломку и оставить всего лишь 2 побега – для штамбов и для замещения.

Побеги постепенно подвязывают к штамбу.

III год

Кустик имеет хорошие плечи кордона и ровный ствол. Весной, при достижении побегами размера 15-20 см, необходимо обломать лишние побеги.

Одновременно вырезаем все появившиеся лозы как на изгибах рукавов, так и на штамбе. Побеги необходимо нормировать на расстоянии 20-25 см между собой.

Первый побег от штамба должен располагаться примерно в 10 см.

Побеги во время их роста подвязываем к проволоке верхних уровней. Иначе грозди могут оказаться на земле.

IV год

В начале вегетации производится обрезка оставленных под рожки побегов. Оставляют 2 почки от основы. Верхняя почка должна смотреть внутрь.

Если первый и второй глазки смотрят наружу, то оставляем значит третью почку, которая сморит внутрь куста. Так мы создаем сучок замещения. Весной также формируют длину куста. Плечи двух соседних кустов обрезают так, чтобы они смыкались.

V год

Весной формируют плодовые рукава кордона. Ветку замещения обрезаем на 2-3 почки, а плодовую стрелу от четырех до восьми почек (учитываются сортовые особенности).

Ко второму уровню шпалеры дугообразно под наклоном привязываем стрелки, имеющие длину более 5 почек.

Далее обрезать куст необходимо стандартно, т.е. плодовая стрела плюс ветка замещения. Нельзя спирально обвивать рукав вокруг проволоки, потому что далее ветка будет утолщаться. Она будет впиваться в его плоть. Подвязка должна быть слабой и не мешать хорошему сокодвижению.

Преимущества

Виноградари Сибири чаще всего формируют виноград используя одноплечий или двуплечий кордон с лежачим, приподнимающимся горизонтально стволом.

Данный кордон имеет большой запас древесины, его удобно укладывать приподнимать на любую высоту. Мне кажется, что кордон —наиболее эффективный способ формировки для виноградарей любого уровня.