Соблюдаем правила посадки томатов в теплице и после собираем урожай ведрами

Выращивание рассады в парнике

Сеянцы помидоров под пленкой редко вытягиваются и жируют, легко поддаются закалке. На рынке такой посадочный материал купят в первую очередь.

Посев семян

Алгоритм посадки томатов в парник:

1. На вскопанной и удобренной грядке проводят разметку.
2. Борозды прочерчивают на расстоянии минимум 10-11 см друг от друга.
3. Проливают горячей водой.
4. Дают жидкости впитаться.
5. Раскладывают семена на расстоянии не меньше 1 см.
6. Засыпают субстратом.
7. Поливают для лучшего сцепления зернышек с почвой.

Можно дополнительно замульчировать грядку сухим просеянным коровяком.

Уход за рассадой

Парник не открывают до появления всходов. Как только помидоры проклюнутся, начинают поднимать верх или торцы:

• для проветривания;
• чтобы уравнять температуру снаружи и внутри.

Когда на улице 15-20° С, в парнике солнечным днем бывает все 50 градусов. Если оставлять конструкцию закрытой, томаты могут «свариться».

Проветривание устраивают только утром. Делать это в 10-11 часов уже поздно – внутри температура будет такой высокой, что рассада получит шок, может не выжить. Как минимум – у томатов покрутит листья.

Поливают парник утром или вечером. Дополнительная опасность отсутствия проветривания – влажная земля без доступа свежего воздуха может позеленеть, то есть, покрыться мхом или водорослями. Они перекрывают поступление кислорода к корням, и сами по себе могут стать причиной проблем.

Если сажать семена в парнике, помидоры обычно обходятся без пасынкования. Чтобы не допустить вытягивания, нарастить дополнительные корни, делают подсыпку. Сначала готовят субстрат:

• просеянная огородная земля (не из-под пасленовых культур) – 1 ведро;
• песок – 3 л;
• перегной – 3 л;
• зола – 0,5 стакана.

Подсыпку делают так:

1. Накануне поливают помидоры.
2. Мульчируют грядку так, чтобы полностью скрыть под слоем субстрата подсемядольные колена. Нижние листики должны оставаться на поверхности.
3. Аккуратно через мелкий распылитель увлажняют почву.

Если струя воды будет сильной, помидоры прибьет к земле. Сами выпрямиться они вряд ли смогут, но расти продолжат, в результате получатся кривыми.

Поднимать сеянцы руками или палочкой занятие долгое, а для людей пожилых, или с больной спиной – нелегкое. Лучше уж аккуратно полить из лейки вручную.

В фазе 3-4 настоящих листиков начинают подкармливать минеральным комплексом с преобладанием азота. Если грядка не была с осени заправлена фосфорными удобрениями, дают элемент в легкоусвояемой растениями форме.

Слабые и деформированные сеянцы удаляют. Прореживают помидоры – на сомкнутых листьях часто возникает бурая пятнистость. В любом случае, профилактическую обработку в комплекс ухода включить нужно обязательно.

Как вырастить ранний урожай

Для выращивания раннего урожая требуются такие же условия как и для остальных, но с той лишь разницей, что сроки высаживания будут несколько иные.

Ранние томаты – это низкорослые сорта, среди которых самыми популярными являются «Избранник», «Винни Пух», «Эрмитаж» и «Раджа». Или возможно у вас имеются  какие-то свои любимые сорта. Кроме этих сортов, некоторые садоводы высаживают и мелкоплодные: «Бони-М», «Изюм» и «Салют».

В среднем, сроки посева семян приходятся на конец марта-начало апреля. Но, рассчитывают эти сроки, все же, исходя из времени созревания разных сортов.

Так, ранние томаты становятся красными через 100 дней после посева семян, средние – через 120 дней и поздние – через 130. Исходя из этого и высеиваются семена. Поэтому, если к началу лета надо получить первый урожай ранних томатов, то готовить семена к посеву необходимо уже в январе, а высаживать рассаду в грунт, соответственно в конце апреля.

После подготовки семян и их проращивания, их можно высевать. Как это делать, мы уже подробно разбирали, поэтому здесь лишь расскажу о самых основных моментах.

Семена высаживаются и в отдельные емкости (пластиковый стакан) и в общей таре (ящик). При высаживании в рассадном ящике, расстояние между семенами не должно быть менее 1 см.

После посева, семена присыпают землей, увлажняют из пульверизатора и накрывают пленкой. Разместить этот мини-парник желательно в хорошо освещенном месте – на подоконнике. Если света мало, необходимо организовать дополнительную подсветку.

Следующий этап – это пикировка. Она необходима только в случае выращивания рассады в общем ящике. При этом пересаживают или с комом земли, или без него.

Не позднее, чем за 10 дней до пересадки рассады в теплицу, необходимо подготовить почву. О всех нюансах этого процесса рассказывалось выше. В общих же чертах – это перекопка, внесение удобрений, обеззараживание и почвы, и теплицы.

После пересадки рассады, начинается важный момент, связанный с уходом за ней. Главное вовремя поливать, но не допускать сильного переувлажнения. Что касается подкормки, удобрения вносятся как минеральные, так и органика. При этом надо учесть, что при сильном вытягивании растений необходимо прекратить минеральную подкормку и перейти только на органику. Так же можно использовать для подкормки и золу.

В целом, уход аналогичен, что и для других сортов томатов. Подвязка при необходимости, пасынкование с формированием кустов. Если высаженные сорта дают много плодов, подвязка необходима, несмотря на их низкорослость. В противном случае кусты могут сломаться под весом плодов.

Как вырастить томаты в бочках

Ранние помидоры можно вырастить и используя появившееся не так давно ноу-хау. Это выращивание в бочках. Посмотрите видео, в котором рассказывается в чем заключается данный способ.

Также здесь дается много полезных советов и для выращивания обычных томатов. Поэтому видео полезное в любом случае.

Опасные болезни и вредители

Технология выращивания томатов в теплице направлена на профилактику развития заболеваний и вредителей, снижающих урожайность и товарность продукции:

• Гусеница появляется из яиц совки. Томаты поражаются практически всеми видами совки, которые поедают не только листья, стебли, но и бутоны, завязи. Гусеницы портят и плоды, прогрызая дыры.
• Белокрылка ослабляет растение, питаясь его соком. Живет на изнаночной стороне листа, является разносчиком вирусных заболеваний. Выделения мушек являются питательной средой сажистого гриба, который может погубить растение.
• Медведка подгрызает корни и стебли, может полностью погубить рассаду.
• Проволочники, или личинки жука-щелкуна, наносят непоправимый ущерб корневой системе.
• Фузариоз, или фузариозное увядание, поражает вначале корневую и проводящую систему помидоров, поднимается вверх по стеблю. Грибковая инфекция развивается в период плодоношения и приводит к гибели урожая.
• Фитофтора, или бурая гниль, – грибковое заболевание, поражает всю вегетативную систему. Заболевание очень быстро развивается при большой разнице дневных и ночных температур, росе и частых туманах.
• Макроспориоз (коричневая или сухая пятнистость) поражает стебли и листья, а иногда и плоды. Листья, начиная с нижней части куста, покрываются крупными, коричневыми пятнами, которые разрастаются по всей листовой пластинке. Со временем листья могут погибнуть полностью.
• Вирусная мозаика поражает листья помидоров, которые становятся пестрыми, покрываются пятнами, затем скручиваются. Светлые, вирусные пятна появляются и на плодах.

Подготовка теплицы под посадку томатов

Агротехника выращивания помидоров в первую очередь предполагает подготовку теплицы и почвы, так как вырастить хороший урожай можно лишь при своевременно проведенной подготовительной работе.

В теплице создается оптимальный микроклимат не только для растений, но и для патогенной микрофлоры, которая может стать причиной гибели всего урожая помидоров.

В рамках осенней подготовки необходимо провести обеззараживание медным купоросом или другими средствами всей конструкции теплицы, а кроме того, осуществить замену грунта или его очищение. Все сорняки и растительные остатки из теплицы следует заблаговременно убрать и сжечь. Осенью во время перекопки почвы следует внести минеральные удобрения, в том числе суперфосфат из расчета 50 г на 1 м², а также сернокислый калий в количестве 20 г на 1 м².

Подготовкой почвы к посадке томатов в теплицу можно заниматься и весной. Начинать мероприятия можно в начале марте. Подготовка почвенной смеси под посадку помидор во многом зависит от имеющегося на участке типа грунта. Если преобладают суглинки, следует внести на 1 м² примерно по 1 ведру перегноя, а также по ½ ведра торфа и опилок. Если на участке торфяная почва, вносить следует не только перегной на 1 м², но и по 10 кг дерновой земли и опилок.

Помимо этого для улучшения качеств почвы можно еще добавить ½ ведра песка, дерновую золу и аммиачную селитру. Во время весенней подготовки почвы и внесения необходимых удобрений следует еще раз тщательно перекопать получившуюся почвенную смесь с удобрениями и сделать грядки непосредственно перед тем, как высаживать помидоры. Расстояние между грядами должно составлять от 90 см до 1 м. Высота гряд должна быть от 20 до 40 см. Перед посадкой рассады томатов в теплицу требуется обработать ее марганцовкой. Грядки следует пролить слабым раствором вещества, так как выращивать помидоры следует по возможности в обеззараженной среде. Для приготовления розового слабого раствора необходимо взять 1 г марганцовки на ведро воды.

Подготовка парника и почвы

Перед тем как сажать помидоры в парник, его нужно подготовить. Если все сделать правильно, перемещать молодые растения или сеять семена на рассаду можно довольно рано.

Обустройство почвы

Сажают помидоры в теплый, плодородный, влажный, рыхлый грунт. Приведение в соответствие требованиям культуры этих параметров нуждается в отдельном рассмотрении.

Улучшение структуры и удобрение

Огород можно ежегодно не перекапывать. Томаты и другие однолетние культуры, растущие отдельными кустами, сажают в ямки, куда досыпают органику, удобрения, и на этом ограничиваются. В защищенном грунте так не делают.

Грядки сплошь перекапывают, желательно с осени. Вносят органику и удобрения:

• азот в конце сезона в грунт не закладывают – до весны он вымоется;
• фосфор и кальций, напротив, начинают «работать» только через длительный период, их рекомендуется вносить осенью.

Насыщение влагой

Если зима богата осадками, а огородники живут в частном доме, достаточно забрасывать снег внутрь конструкции. Весной он растает, и почва напитается влагой.
В противном случае придется промочить грядку минимум на штык лопаты. Это примерно 26 см. Чтобы вода достигла нужной глубины, поливать придется неоднократно.

Повышение температуры

Чем быстрее земля прогреется, тем раньше можно сажать семена или рассаду помидоров. Повышать температуру следует только после влагозарядки:

1. Пролить грядку горячей водой, накрыть пленкой.
2. Застелить участок черным нетканым материалом. Работает метод исключительно при солнечной погоде, на это уйдет гораздо больший отрезок времени.

Чтобы ночью нагретая за день земля не охладилась, на закате ее защищают дополнительным слоем утеплителя.

Дезинфекция

Грунт, особенно если в предыдущем сезоне на том же месте сажали пасленовые культуры, нужно обеззаразить любым удобным способом, например, растворами:

• медного купороса;
• Фитоспорина;
• Триходермы;
• Карбатиона;
• Байкала.

Предварительно следует ознакомиться с инструкцией выбранного препарата. Одни используют непосредственно перед посадкой, другие – минимум за месяц.

Подготовка парника

Конструкция нуждается в таком же уходе, как теплица. Все детали, безразлично, съемные они или простояли всю зиму, и защитное покрытие:

• очищают механически;
• моют;
• дезинфицируют.

Укрывной материал на дуги натягивают за 7-10 суток до посева или посадки помидоров.

Утепление

Парник предназначен для того, чтобы сажать томаты или высевать семена как можно раньше. Он не отапливается, следовательно, нуждается в защите от внезапного похолодания, ведь если бы угрозы критического снижения температуры не существовало, то и сама конструкция не нужна.

Придется следить за прогнозом погоды. Днем грядку нагревает солнце, когда на улице прохладно, внутри жарко. А вот ночью семена и растения могут замерзнуть.

Рекомендуется заранее приготовить теплые старые одеяла, «вышедшую из строя» верхнюю одежду. Как только пообещают похолодание, конструкцию с вечера утепляют. Когда выглянет солнце, укрытие снимают.

Обзор лучших сортов

Опытным путем огородники выбрали несколько лучших сортов томатов для возделывания в теплице из поликарбоната. Сорта объединяет высокая урожайность и неприхотливость.

Астерикс

Раннеспелый гибрид. Урожай готов к использованию через 90–110 дней после появления всходов. Растение вырастает до полутора метров, куст густо покрыт шероховатыми листьями.

Плоды овальные, слегка заостренные, массой 70–90 г. Цвет красный, мякоть плотная. Сорт ценится за хорошую транспортабельность плодов. Урожайность в условиях теплицы – 10–12 кг с 1 кв. м.

Суоми

Среднеспелый гибрид, подходящий для возделывания в открытом грунте и теплицах. Растение вырастает в высоту до 1 м. Плоды образуются через 110 дней после появления ростков.

Плоды Суоми в форме сливы, весом 70–80 г, многочисленные (до сотни помидорок на кусте). Назначение плодов универсальное.

Сорт устойчив к болезням и повышенной температуре воздуха.

Силуэт

Гибрид среднераннего срока созревания. Куст, высотой до 170 см, формируют в 2 стебля. Гибрид способен завязывать плоды даже в стрессовых ситуациях (резкие колебания температуры, отсутствие насекомых).

Плоды красного цвета, плоскокруглые, массой 150 г. Они отлично хранятся до 1,5 месяцев. С одного куста можно собрать до 8 кг плодов.

Лезафорта

Высокорослый гибрид для теплиц. Урожай поспевает через 90 дней после всходов. Растение мощное, облиственность средняя. В кистях по 4–6 плодов. Растение устойчиво к болезням и неблагоприятным условиям выращивания.

Плоды красные, весом 250–270 г. Кожица плотная. Биф – томат с плотной мякотью и малым количеством семенных камер.

Пинк Леди

Высокорослый гибрид из Голландии. Высота стебля 2 м. Томаты созревают в кистях, по 5–7 штук. Вес плодов от 220 до 280 г. Цвет помидоров розовый, кожура плотная. Мякоть нежная, сочная. Томат подходит для переработки и употребления в свежем виде.

Урожайность до 25 кг с 1 кв. м.

Афен

Гибрид, достигающий 180 см. Плоды округлые, массой 200–240 г. Цвет малиново-розовый. Назначение – салатное, плоды мясистые и сладкие.

Урожайность 9–15 кг с 1 кв. м.

Батяня

Раннеспелый высокорослый сорт выведен в Сибири. Растение достигает высоты 2 м, его формируют в 1–2 стебля. Урожайность в теплице 16–19 кг с 1 кв. м.

Клондайк

Среднеспелый сорт желтого мясистого томата. Высота растения 100 см, куст раскидистый, требует подвязки. Урожайность 3 кг с куста.

Плоды крупные (до 350 г), плоскокруглые, слегка ребристые. Мякоть нежная, сочная, используют для салатов и переработки.

Катя

Раннеспелый гибрид с кистевым плодоношением. Высота растения 70 см. В кисти созревает до 8 плодов, массой 80–120 г. Томаты красные, круглые, приятного вкуса. С одного растения можно собрать до 3 кг плодов.

Гибрид устойчив к болезням и растрескиванию.

Королева Марго

Ранний гибрид черри томата. В плодоношение вступает на 95 день после всходов. Высота куста 120 см. В кисти созревает до 20 красных плодов, массой 20 г. Вкус приятный, плоды не растрескиваются.

Де Барао красный

Высота растения превышает 2,5 м. Куст мощный, с крупными листьями. Созревает урожай через 130–140 дней после всходов. Урожайность до 9 кг с 1 растения.

Плоды в форме сливок, весом 100 г. Томаты хорошо лежат на хранении, подходят для салатов и консервации.

Алексия

Ранний гибрид формирует урожай на 90 день после всходов. Высота стебля томата достигает 250 см. Плоды крупные (до 250 г), красные, округлые. Урожайность 12–14 кг с 1 кв. м.

Айвенго

Голландский гибрид для выращивания в теплицах, формирующий урожай на сотый день после посева семян. Высота стебля до 2 м, куст умеренно раскидистый.

Плоды красные, округлые, массой 170–190 г. Не растрескиваются, мякоть нежная, кисло-сладкого вкуса. Урожайность до 10 кг с растения.

Демироса

Гибрид раннего срока созревания (95–100 дней). Высота томата 190–270 см. Гибрид устойчив к болезням и стрессам.

Вес розовых мясистых плодов до 250 г. Кожица плотная, томаты можно перевозить и хранить до 3 недель без ущерба для качества плодов.

Сроки высадки помидор в теплицу

Сроки высева семян для теплиц из разных материалов немного различны. Для теплиц, сделанных из сотового поликарбоната, и стеклянных теплиц семена на рассаду нужно высевать в промежутке 26 февраля – 2 марта. Для пленочных теплиц – на 10 дней позже.

Сроки высадки рассады в теплицу зависят от вашего региона. Обычно в необогреваемые теплицы рассаду томатов высаживают в начале мая. Если есть угроза возвратных заморозков, то поставьте в теплице дополнительно дуги и натяните над рассадой укрывной материал. Если нет такой возможности, то высаживайте рассаду позже, когда будете уверены, что заморозки не вернутся.

Высадка помидоров в грунт

Созревшую рассаду высаживают в теплицу в первой половине мая. При посадке томатов недопустимо высаживать их в одно и то же место на протяжении нескольких лет, во избежание болезней. Нельзя садить помидоры после картошки и баклажанов, так как эти культуры одного семейства пасленовых, соответственно, болезни у них одинаковые. Если все же приходится высаживать помидоры после перечисленных культур, то перед высадкой следует удалить из теплицы верхний почвенный грунт, после чего опрыснуть почву горячим раствором медного купороса.

Чтобы вырастить хорошие плоды в теплице, делают гряды, расстояние между которыми составляет 60-70 см. В качестве удобрения в грядки добавляют перегной, торф, опилки и немного песка. Перед посадкой томатов грунт поливают раствором марганцовки: на 10 л воды � 1 г марганцовокислого калия.

Посадка рассады производится вертикально, погружают в землю только горшочек с корнем. Расстояние между кустами высокорослых сортов помидоров должно составлять 50х50 см, при этом растения высаживаются в ряд или в шахматном порядке. При посадке стоит избегать расстояния 80-90 см друг от друга: от этого падает урожайность! �­то объясняется тем, что свободное растение сильно ветвится, то есть все питательные вещества будут идти не на развитие плодов, а на лиственную систему.

Через 10-14 дней после посадки помидоры подвязывают к шпалере. Нижние пасынки удаляют, оставляя столбики 2-3 см.

Посадка сильно переросшей рассады

До цветения и плодоношения помидоры поливают раз в 5-6 дней. Во время вегетации подкормка растений особенно важна. Томаты удобряют жидким коровяком или готовыми удобрениями «Идеал», «Плодородие» каждые 10-15 дней. Для увеличения завязей плодов помидоры опрыскивают 10% раствором борной кислоты по цветочным кистям и листочкам.

Ухаживать за помидорами надо, соблюдая влажность не более 65%. Следует помнить, что помидоры не любят повышенной влажности. Полив должен быть умеренный в вечернее время и под корень, так как попадание воды на листья нежелательно, особенно в солнечный день. Следует также соблюдать температурный режим в теплице: 20-28 °С днем и 15-16 °С ночью.

Томаты в теплице должны с утра до вечера быть освещены солнцем, любая тень снижает урожайность. Помидоры � очень светолюбивые растения. Томаты не боятся холодов. Наибольшие враги для данных растений � заморозки и сырость. Поэтому о проветривании в теплице не стоит забывать. С наступлением устойчивой солнечной погоды теплицу можно открыть на 1/3 верхней части торцевых сторон. В жаркие дни можно раскрыть полностью западную часть теплицы до похолоданий. Такие действия будут способствовать хорошему проветриванию и доступу пчел в период цветения.

Способы подвязывания помидоров

1. Колышки. Этот способ подходит для среднерослых сортов. Колышками послужат металлические прутья, обрезки арматуры, деревянные колья, тонкие трубки из пластика. Их длина должна превышать ожидаемую высоту куста на 25-30 см (глубина вбивания в грунт). Колышки располагают рядом со стеблем, обматывают ствол помидора подвязочным материалом и привязывают его к опоре. По мере роста куста эту процедуру повторяют.
2. Шпалеры. Применяются для гигантов индетерминантных видов, высота которых в тепличных условиях может достигать 5-6 метров. Максимальная экономия места в теплице с помощью шпалер позволяет высаживать до 3-4 кустов томатов на квадратный метр. На вбитых вдоль гряды длинных кольях через каждые 35-40 см натягивают прочную бечевку или стальную проволоку.

Стебель и ветки растущего куста по методу плетенки заправляют между натянутой бечевкой. Шпалерный метод позволяет оставлять для развития боковые побеги, максимально увеличивая урожай.

Общие правила и принципы выращивания рассады

Залог хорошего урожая – это прежде всего рассада помидор для теплиц, вырастить которую нужно в оптимальные сроки с соблюдением технологических параметров.

Выбор и подготовка грунта

Томаты предпочитают почвы с легкий структурой, рыхлый грунт с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, кислотностью в пределах от 6,5 до 7,5.

В специализированных магазинах продают готовые почвенные смеси, которые не требуют дополнительной обработки. Если нет возможности их приобрести, можно приготовить в домашних условиях. Подготовка грунта начинается за две недели до посева семян. Состав почвосмеси может отличаться в зависимости от имеющихся ингредиентов. Для рассады можно использовать все виды торфа, но не более 70 % от общего объема, садовую, дерновую землю, перегной. Для улучшения дренажных качеств используют песок, перлит, кокосовое волокно.

Примерные варианты почвосмесей:

1. В равных частях смешать дерновую землю, перегной, компост.
2. К 1 части торфа добавить 1 часть кокосового волокна, по 0,5 части перегноя, огородной земли и вермикулита.
3. В равных частях смешать торф, вермикулит, перлит или речной песок.

Обеззараживать почвосмесь можно различными способами:

1. Прогреть в течение 15 минут в духовке при температуре до 200 градусов или в микроволновке – до 2 минут на высокой мощности.
2. Пролить крутым кипятком.
3. Обработать слабым раствором марганцовокислого калия.

Обеззараженный грунт необходимо 10 дней содержать влажным, чтобы полезные растению микроорганизмы начали активно развиваться. Можно добавить при поливе биопрепараты типа «Байкал ЭМ1», «Сияние».

Совет! Для стимулирования роста и развития рассады проводят предпосевную обработку грунта специальными стимуляторами роста: “Эпин”, “Эффектон”, “Бутон”, “Агрикола”.

Выбранную для посева тару замачивают в крепком растворе марганцовки, выдерживают на морозе, ошпаривают кипятком или прокаливают в духовом шкафу.

Для выращивания рассады для теплиц в домашних условиях используются как покупные лотки, контейнеры, мешочки, стаканчики из бумаги, пластика, полиэтилена, торфяные таблетки и горшочки, так и подручная тара из-под продуктов. Емкость перед посевом заполняют грунтом на 2/3 и оставляют для уплотнения.

Подготовка и посев семян

Купленные в специализированных магазинах семена чаще всего полностью готовы для посадки и их можно высевать сухими. Семена собственного производства нужно подготовить:

• отсортировать и выбраковать некачественные;
• за месяц-полтора до посадки выложить для прогревания при температуре от 18–20 °С до 80 °С;
• провести обеззараживание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 15–20 минут.

Совет! С целью повышения урожайности можно замочить семена на сутки в питательном растворе («Эпин», «Иммуноцитофит», гумат натрия или калия, сок алоэ), а затем просушить или положить для проращивания в хлопковую тряпочку или бумажную салфетку.

Грунт перед посадкой уплотняют и увлажняют. Посадка семян в грунт проводится на глубину не более 1 см.

Уход за рассадой

Чтобы рассада помидоров для теплиц не вытянулась, растить ее нужно при хорошем освещении не менее 15–16 часов в сутки и соблюдении температурного режима:

• до появления всходов обеспечивают температуру до +25 ºС;
• после появления всходов около недели +..+16 ºС;
• в последующий период +20…+22 ºС.

По мере подсыхания грунта полив проводят теплой отстоявшейся водой, не смачивая поверхность растений.

К пикировке сеянцев в отдельные горшки объемом не менее 8х8см приступают, когда они имеют 1–2 настоящих листа.

Внимание! Прищипывание при пикировке корешка сеянца стимулирует развитие боковых корней.

Вырастить здоровую рассаду, устойчивую к неблагоприятным условиям окружающей среды, поможет закаливание. За 1-2 недели до посадки в грунт температуру воздуха в помещении снижают ночью до +12…+14 °С. Днем рассаду выносят на свежий воздух, постоянно увеличивая время закаливания.

Главные преимущества подзимней посадки

У начинающих аграриев нередко возникают сомнения относительно целесообразности посева томатов под зиму в теплицу, но у этого способа есть масса преимуществ:

1. Зимой томаты в теплице закаляются, поэтому такое заболевание, как фитофтора, им не страшно.
2. Нет необходимости в предварительном замачивании семян, обработке стимуляторами роста и фунгицидами.
3. Талая вода позволит семенам адаптироваться и станет натуральным стимулятором роста.
4. Всходы появятся, когда придет нужное время, и зачастую подзимняя рассада проклевывается гораздо быстрее выращенной по стандартной технологии.
5. Кусты получатся здоровыми и крепкими, с развитыми корнями. Пикировка не требуется.
6. Урожай с подзимних томатов больше, даже в условиях засушливого лета.
7. Время и силы экономятся, и весной их можно потратить на другие дела.

Болезни и вредители

Не стоит забывать ежедневно проветривать теплицу. Форточку или дверь можно открывать на весь день. Это способствует свободному доступу насекомым, которые будут опылять помидоры и является профилактикой от грибковых и вирусных болезней.

Помидоры поражаются различными видами гнилей: вершинной, белой, бурой, гнилью корней (антракнозом), серой (ботритисом).

Вершинная гниль поражает плоды на первых 2-3 кистей.

На верхушке помидоров появляются водянистые пятна, более тёмные, чем здоровая ткань. Пятна растут, темнеют, вдавливаются, твердеют, верхушка плода становится приплюснутой, складчатой. Пораженные помидоры быстро спеют.

Одной из причин болезни является нерегулярный полив и переизбыток магния, недостаток кальция в земле. Регулировка поливов и подкормок предотвращает болезнь.

Белая гниль проявляется при посадке рассады в холодную землю. Признаки болезни — увядание верхней части растения, гниение снизу стебля. Стебель около корня размягчается, покрывается белесым налётом. Пораженные помидоры становятся мягкими и водянистыми.

Поддержание требуемого температурного режима и влажности позволяет избежать болезни. При появлении гнили больные растения с плодами уничтожаются.

Наиболее опасное грибковое заболевание помидоров — фитофтороз. На растении появляются сперва коричневые пятна с бледно-зелёным ободком, на нижней стороне листвы во влажную погоду образуется белесый налёт. В сухую погоду листья сохнут, во влажную — гниют, помидоры становятся непригодными для употребления в пищу.

В теплице болезнь проявляется при влажности воздуха выше 80% и температуре воздуха днём 17-22 градуса и ночью 10 градусов.

Для защиты помидоров от болезни нельзя ежегодно выращивать их на одной и той же грядке. Лучшими предшественниками для них являются бобовые, капуста, огурцы, зеленные культуры. Семена перед посевом тщательно обеззараживаются, а ботва растений осенью убирается и сжигается.

Профилактическое опрыскивание фунгицидами (Профитом Голд, Абига-Пиком, 1% бордоской жидкостью) проводится через 5 дней после высадки рассады в грунт. Повторная обработка проводится через 5-10 дней. Последнее опрыскивание допустимо за 20 дней до сбора урожая.

Серой гнилью помидоры поражаются в прохладную погоду в конце вегетационного периода. Водянистые пятна на помидорах сливаются вместе, белеют, гниют, покрываются плесенью.

При корневой гнили гниёт корневая шейка и вянет растение. Гниль распространяется при посадке рассады в плохо прогретую почву. Поражённые растения удаляются с грядок.

Стрик помидоров — проявляется некротическими бурыми полосами и пятнами на всём растении. Болезнь распространяется при прищипывании, формировке и переносится вредителями. Обеззараживание семян защищает от болезни.

При поражении производится уничтожение больных растений, вносятся минеральные подкормки. Резиновые перчатки и рабочие инструменты при пасынковании и формировке растений проходят обработку раствором марганцовки. Проводится борьба с тлёй и белокрылкой.

Вредители угрожают помидорам, так же как и болезни.

Колорадского жука, откладывающего яйца на нижней части листьев и поедающих различные части растения можно уничтожить препаратами Апачи, Зубр, Золотая Искра, Танрек, Конфидор и Командор. Для борьбы с вредными насекомыми проводится тщательное опрыскивание кустов и земли вечером при массовом отложении яиц.

Белокрылки и тля уничтожаются препаратами Актара и Актеллик.

Как сажать рассаду помидоров в теплицу пошагово

Популярные схемы посадки томатной рассады:

1. Низкорослые и скороспелые, развивающиеся в 2-3 стебля. Шахматное расположение: между рядами — 50-55 см, между растениями в одной линии — 35-40 см.
2. Детерминантные, штамбовые. Между рядами — 40-45 см, между кустами одного ряда — 20 см.
3. Гигантские. Высаживаются шахматно по схеме: между рядами — 75-80 см, между томатами одного ряда — 55-60 см.

Пересадку планируют на нежаркий, пасмурный день, пошаговая инструкция:

1. Делаются лунки глубиной 40 см.
2. Проливаются теплой (50-60 °С) суспензией перманганата калия. На 10 л воды — 1 г марганцовки. На одну лунку требуется 1-1,5 л раствора. Как вариант — дезинфекция препаратом «Заслон». Нужно 250 г средства на 10 л воды. Расход на одну лунку — 0,5 л раствора.
3. Рассаду высаживаю с земляным комом прямо в разжиженную поливом землю. Если томаты выращивались в торфяных стаканах, не вынимаю их.
4. Низкорослые растения высаживаю прямо, переросшие — под небольшим углом.
5. Томаты располагаю уже образовавшимися соцветиями к тепличному проходу, чтобы они не затенялись соседями.
6. Каждый саженец засыпаю рыхлой землей, утрамбовываю ее ладонями.
7. В заключение требуется насыпать мульчу — прошлогодний компост, солому, опилки, скошенную и подсушенную траву.

Некоторые огородники возле каждого томата оставляют небольшую лунку — это удобно для экономичных корневых подкормок.