Когда и как правильно сажать ежевику в открытый грунт

Ежевика не колючая. Ежевика без колючек: какие сорта выбрать для посадки на даче?

7044

Дикие ежевичные кустарники снабжены шипами, затрудняющими сбор ягод. Чтобы исключить подобный недостаток, селекционерами была проведена плодотворная работа по выведению сортов ежевики без шипов. Они имеют ряд преимуществ перед классическими кустами и подходят для выращивания в любых климатических зонах РФ.

Куманика и росяника: как отличить?

Все разновидности ежевики по особенностям роста ветвей и форме кроны классифицируют на 2 большие группы – прямостоячую и стелющуюся. Мощные плодовые культуры с вертикальными побегами до 3 м, не размножающиеся верхушками – это куманики. Среди них множество зимостойких представителей с шипами.

Удлиненные стелющиеся ветви с плодовыми ответвлениями имеют росяники. Из данной группы выведены сорта ежевики без колючек. Плодоношение у росяники раннее, плоды крупные и сладкие, по вкусовым показателям превосходящие прямостоячие сорта ежевики. Зимостойкость у них ниже, но при скрещивании с малиной аграриям удалось получить более выносливые и морозоустойчивые экземпляры – сорт Техас, многими любимая Изобильная, Лукренция.

Промежуточное звено между указанными группами отводится полустелющимся разновидностям ежевики с поникающими верхушками. В первые 2 года побеги близки к стелющимся, в дальнейшем приближаются к прямостоячим.

Преимущества бесшипных сортов ежевики

Ежевика – плодово-ягодный кустарник семейства Розовых. Стебли и побеги стелющегося типа. Листва в период активной вегетации имеет зеленый цвет, к осени желтеет. Плоды – съедобные ягоды, собранные в грозди по 7-11 штук. Ареал произрастания кустарника охватывает Северный Кавказ, Крым, Европейскую часть России, Сибирь, а также Среднюю Азию. Места обитания дикоросов – берега рек, прудов и леса.

Гибридная ежевика внешне мало отличается от классической. Главная видовая особенность бесшипного вида – отсутствие колючек. Кустарники имеют развалистую крону, ветви которой клонятся к земле под тяжестью ягод. Из-за этого саженцы нуждаются в дополнительных опорах и подвязке.

Корневая система ежевики имеет основной корень, в связи с чем растение не рекомендуется часто пересаживать. Травмированный корневой ком проходит долгий и трудный путь регенерации. В этот период замедляется рост и плодоношение куста. Малина, напротив, без смены места жительства не обходится.надо каждые 4-5 лет.

Перед прочими конкурентами бесшипный вид имеет гораздо больше достоинств:

1. Простота сбора урожая и обрезки. При проведении садовых работ можно не использовать защитных перчаток, так как ветви не имеют шипов.

   Спелые ягоды для сбора

2. Гибридные сорта способны выдерживать температурный минимум до -35°C без дополнительного укрытия, в то время как морозостойкость традиционных сортов не превышает -18°C. Например, сорт Агавам, как заявляют селекционеры, выдерживает температурный минимум до -42°C, а Дарроу не страшны перепады до -32°C.
3. Устойчивость к заболеваниям и вредителям.
4. Компактность – весомое преимущество кустов без колючек. По причине их отсутствия саженцы можно размещать плотнее друг к другу, на расстоянии 1 м.
5. Плодоношение у данного вида начинается со второго года посадки, цветение – с середины июня, когда минует угроза повторных морозов. Даже начинающий садовод ежегодно будет получать достойный урожай.
6. Высокие показатели урожайности – с одной ветви за сезон собирают до 500 г ягод. С классических видов ежевики снимают только 300-400 г. Взрослый куст за сезон может давать от 6 до 25 кг. Показатели зависят от сортовых особенностей, погодных условия и ухода.

Где лучше сажать ежевику в тени или на солнце. 5 золотых правил при посадке и уходе за садовой ежевикой

Специалисты собрали воедино все, что нужно знать о ежевике садовой: посадка и уход, 5 золотых правил выращивания. Соблюдение рекомендаций гарантирует хорошую урожайность.

Чтобы саженцы не погибли при пересадке в открытый грунт, нужно соблюдать ее сроки и правильно выбирать почву. Время посадки зависит от того, как растение переносит холод. Большинство сортов сажают весной, т. к. в течение лета происходит укоренение и закладка почек. Осенью высаживают только морозостойкие растения, но даже они могут погибнуть из-за сильного холода.

При посадке нужно учитывать, какую почву любит кустарник. Он предпочитает дренированный грунт с pH от 5,7 до 6,5. При необходимости возможно внесение органических удобрений: суперфосфата и сернокислого калия. Первый добавляется из расчета 15 г на 1 кв. м, второй — 20 г.

Ответ на вопрос, где лучше выращивать ежевику, зависит от сорта растения. Чем ниже опускается температура в регионе, тем более морозостойкими должны быть кустарники. Большинство взрослых растений тяжело переносят холод, поэтому на зиму их укрывают.

Установка опорных балок проводится перед посадкой кустов в лунки. Она обеспечивает сохранность растений и экономит время на последующую подвязку. При этом прошлогодние побеги размещают с одной стороны, а молодые — с другой.

Уход за садовой ежевикой предполагает периодическое внесение удобрений, т. к. дефицит витаминов и минералов ведет к низкой урожайности. Весной под каждым растением выкапывают лунку глубиной 10 см и закладывают туда 50 г азотистой подкормки. Каждые 3 или 4 года после сбора плодов используют 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия, 10 кг органической подкормки. Перечисленного количества удобрений хватает на 1 кв. м.

Быстрый рост молодых ветвей невозможен без своевременного удаления сухих побегов, поэтому обрезка ежевики осенью является обязательным мероприятием. Эта процедура не только стимулирует рост, но еще и предотвращает развитие гнилостных процессов. Чтобы выполнить обрезку, нужно удалить старые побеги и оставить однолетние в количестве 5-8 шт.

Болезни и вредители

Ежевика страдает от тех же болезней и вредителей, что и малина. Поражают ее различные виды ржавчины, антракноз, мучнистая роса, септориоз, серая гниль. Болезни усугубляют неправильная агротехника и неблагоприятный состав почвы.

Распространенные болезни ежевики:

Насекомых-вредителей, домом и пищей которых является ежевика, множество:

• различные виды клещей;
• почковая моль;
• долгоносик;
• малинный жук;
• тля;
• галлицы;
• огневки;
• стеклянницы.

Для профилактики проводят опрыскивания инсектицидами:

• до распускания почек;
• после сбора урожая.

Применяют препараты на основе бактерий, поражающих вредителей, как альтернативу химической защите. А также эффективны народные методы борьбы. Главное — профилактика и своевременное лечение, чтобы не дать распространиться очагу заражения.

Все обработки прекратить за 20-25 дней до сбора урожая.

Где лучше посадить ежевику

В большей части России лето длится недолго, зато зима затяжная и суровая. Поэтому, решая вопрос, где сажать ежевику, предпочтение стоит отдавать солнечной и хорошо прогреваемой стороне сада. Лучше, если растение будет защищено от сквозняков большими деревьями, забором или постройками.

Для правильного роста ежевики необходимо обеспечить ее такими условиями:

1. Защита от замкнутых мест, где преобладает холодный воздух (котлован, вершина холма) и снег не задерживается.
2. Толстый слой снега зимой. Это лучшая защита от мороза для кустов, которые осенью были пригнуты к земле.
3. Достаточный уровень влажности. Если посадить культуру на заболоченной местности, она выпустит много молодых побегов, но они замедлят срок созревания ягод. То же может произойти, если уровень грунтовых вод будет меньше полутора метров. Но и слишком пересушивать грунт не стоит. Рекомендуется увлажнять прикорневую зону в отсутствие дождей.

Ближе к российскому югу огородники советуют сажать ягоду так, чтобы палящее солнце не опалило ее. Для этого растение в течение жаркого дня должно находиться в полутени.

Находчивые садоводы даже научились выращивать сорта, которые созревают поздно, в теплицах. Благодаря агроволокну и поликарбонату построить такое сооружение сейчас нетрудно. Главное — не забыть о вентиляции в летний период, иначе листья растения, его цветы и ягоды могут перегреться.

Крышу теплицы лучше делать съемной, чтобы на зиму можно было ее убрать и дать снегу укрыть кусты.

Где на участке посадить ежевику

В холодных регионах ежевику лучше посадить вдоль глухого забора, который будет закрывать её от северного ветра.

В Подмосковье и других регионах, где тёплый сезон короткий и зима длинная, кусты ежевики размещают на светлых, прогреваемых солнцем участках. Желательно, чтобы со стороны господствующих ветров была защита в виде строений, деревьев или складок рельефа.

Подобно винограду, можно посадить ежевику поблизости от южной стены дома или у забора, отступив не менее 1 м . Для растений не годятся замкнутые котловины с застоем холодного воздуха, а также вершины холмов, откуда выдувается снег. Сугробы – лучшая защита пригнутых кустов от зимних морозов.

• Болотистые земли не подходят для ежевики. Сырость провоцирует чрезмерный рост побегов и замедляет их вызревание, сильно понижая зимостойкость. Желательно, чтобы грунтовые воды не подходили ближе 1,5 м к поверхности земли.
• А вот почвенную засуху растения переносят лучше, чем малина, но при этом прекрасно отзываются на умеренное увлажнение в прикорневой области.
• К югу от Средней полосы ежевику рекомендуется высаживать таким образом, чтобы днём кусты находились в небольшом затенении. Это спасёт ягоды от повреждений на солнцепёке. Что касается северных садов, то в полутени смогут успешно расти и плодоносить только самые зимостойкие сорта ( Агавам, Флинт, Уфимская местная ).

Закрытый грунт

Тепличные условия позволяют выращивать крупноплодные сорта ежевики с высокими потребительскими качествами.

Стремясь вырастить позднеспелые сорта ежевики в Подмосковье или в Сибири, садоводы иногда сооружают для растений теплицы, которые способны продлить сезон вегетации. Современные материалы (агроволокно, поликарбонат) позволяют возвести защитные конструкции без особых хлопот.

Нужно только обязательно предусмотреть возможность открытия теплицы в летний период, иначе листья, цветы и ягоды перегреются. Крышу у сооружения делают съёмной или раздвижной, чтобы снег зимой укрыл кусты. Корни и ветви должны зимовать под снегом, иначе они замёрзнут. Корневая система у ежевики менее зимостойкая, чем у малины.

Правильное размножение

Говоря про ежевику, уход и выращивание, нельзя не упомянуть также размножение – очень важный момент, с которым должен ознакомиться каждый дачник, решивший попробовать выращивать данную культуру на своем участке. Здесь может быть несколько вариантов, расскажем коротко о каждом из них.

Самый простой, быстрый и безопасный способ – размножение верхушечными отводками. Лучшее время – конец весны, когда земля прогрелась, а на растениях активно растут листья и почки.

Выберите подходящий стебель (длинный, крепкий, с большим количеством крупных почек), аккуратно пригните его к земле, закопайте верхушку с несколькими почками. Уже через несколько недель вы заметите, что из прикопанного места проклюнулись молодые побеги. Это значит, что почки, оказавшиеся в грунте, дали начало не только первым веткам, но и корням. Через пару недель можно спокойно отрезать стебель от основного растения при помощи острого секатора, так вы получите самостоятельный куст.

Еще один хороший способ, подходящий для весеннего времени, – горизонтальные отводки. Для этого длинную и крепкую лиану нужно прижать к земле и закопать на всей длине на глубину примерно в 3-5 сантиметров. Спустя несколько недель можно заметить, что над местами пролегания лианы появляются молодые ростки. Спустя еще одну-две недели можно отрезать лиану от основного растения, а также разделить ее на участках между ростками. Теперь каждый росток можно пересадить в подходящее место, получая сразу 3-5 молодых, крепких кустов, а иногда и больше.

Технология посадки: пошаговая инструкция

Сажать ежевику осенью из посадочного материала в горшках достаточно просто. Для этого необходимо руководствоваться следующим алгоритмом:

1. Вынуть растение из горшка. Если саженец растет в горшке из органики, который потом перегниет в земле, то вытаскивать его не нужно. Чтобы беспрепятственно вынуть растение из неорганического горшка, необходимо землю немного смочить. При достаточном увлажнении земляной ком не будет рассыпаться и не размякнет, и легко отстанет от стенок.
2. Выкопать лунку на глубину на 15 см больше, чем ком с коревой системой. Размеры лунки составляют примерно 30х30 см.
3. На дно укладываются органические удобрения слоем 10-12 см. Хорошо перемешиваются с грунтом.
4. В лунку помещают само растение. Удерживая его одной рукой, другой рукой закапывают лунку, утрамбовывая землю.
5. Растение следует полить. Земля начнет опускаться, заполняя все пустоты и большие ямки.
6. Полностью закапать лунку, при этом ростовая почка саженца должна быть помещена в грунт на глубину 2-3 см.
7. Еще раз полить растение.
8. Мульчировать землю вокруг ростка. В качестве мульчи можно использовать торф, солому, опилки, щепки или траву.

Мульчирование позволит сохранить влажность почвы, поэтому не потребуется ее часто поливать. Кроме того, органическая мульча является природным удобрением.

Если для посадки используются саженцы с открытой корневой системой, то с ними следует быть максимально осторожным. Растение ставят в лунку на грунт с удобрениями, а его корни аккуратно расправляю. Корни постепенно засыпают грунтом, и слегка прижимаются ладонью к земле. В дальнейшем растения также следует полить, а почву мульчировать.

Обрезка

Один из главных принципов формирования этой культуры – это два типа побега на одном кусте. Первый, самый важный, — это плодоносящие двулетние плети, несущие на себе цветочные почки. Именно они отвечают за уровень урожайности. Вторые побеги – это как бы дублеры. Текущим летом они созреют, но только лишь следующей осенью принесут урожай.

То есть вся поросль старше двух лет идет на срезку. По осени те ветки, которые плодоносили, удаляются, чтобы куст не загущался.

Разберемся, как правильно делать обрезку ежевики. На кусте первого года можно оставить не больше 4 плетей, и уже следующим летом они принесут свой урожай. Старшим культурам хватит 5-6 веток-дублеров. То есть на одном кусте может быть порядка 10-12 отростков: половина – плети первого года, половина – второго.

Ежевика — уход и выращивание

Ежевичные побеги, как и малиновые, имеют двухлетний цикл развития. В первый год побеги растут и закладывают почки, а на второй – плодоносят и, в конце концов, отмирают. Ежевика цветет поздно, в июне, что означает, что отсутствует риск повреждения цветков весенними заморозками, поэтому ягоды зреют ежегодно и обильно.

Как вырастить ежевику?

Ежевика размножается прямостоячими стеблями, именно они размножают корневые отпрыски и корневые черенки, реже размножаются отводки. Размножение отводками требует много труда и заботы, так можно размножать отдельные дорогие сорта ежевики.

Когда будете сажать ежевику весной, растения нужно высаживать рядами. Между двумя рядами ежевики должно быть расстояние в 1,5м, а между несколькими кустами — расстояние 60-70см.

Сорта ежевики со стелющимися стеблями можно размножать путем укоренения некоторых частей стеблей. Делать это нужно во второй половине июля или августа. Верхние части ежевики нужно согнуть и зарыть в почву на глубину до 10см. Это нужно сделать в вертикальном положении. Если вы имеете недостаточное количество осадков, тогда только нужно проводить полив ежевики. При хорошем и достаточном уходе ежевики, можно высаживать ее на постоянное место уже осенью. Некоторые сорта ежевики можно размножать семечками. Особенно это касается любительских сортов.

Где выращивать ежевику?

Выращивание ежевики окультуренных сортов проводится на защищенных участках в районе с прохладным климатом. Наилучшими почвами для выращивания ежевики являются почвы предгорные и горные, с высотой над уровнем моря около 1200м. Кроме этого, ежевика достаточно требовательно к влажности почвы. Поэтому, ее нужно выращивать на поливных участках.

Выращивание ежевики лучше всего проводить на глубоких плодородных наносных почвах. Кроме этого, ежевика хорошо растет на черноземных участках. Почва для ежевики должна быть проницаемой. Особенно тяжелые глинистые почвы непригодны для возделывания ежевики.

После чего нельзя сажать малину. Что сажать после малины

Малина – одна из самых востребованных садовых культур. Редкий дачный участок обходится без развесистых кустов, щедро усыпанных сладкими ароматными ягодами. На одном месте специалисты малину выращивают на протяжении 6-10 лет, после чего посадки омолаживают и переносят. Как правильно разместить малину и что посадить после выкорчевки старых кустов? Давайте разбираться.

Выбор предшественника

Малина чувствительна к содержанию азота, поэтому лучшими предшественниками для неё являются бобовые и зерновые культуры, насыщающие почву этим полезным элементом. Неплохо чувствует себя ягодный кустарник после овощей, за исключением паслёновых. Картофель, помидоры, перцы, баклажаны и прочие представители данного семейства считаются худшими предшественниками для малины.

Во избежание заражения культуры опасными вирусными, бактериальными и грибковыми заболеваниями не рекомендуется разбивать малинник там, где до этого росли ягодные кустарники. Также неудачной предшественницей для малины является клубника. Эти ягодных культуры имеют общего злейшего врага – малинно-земляничного долгоносика, самки которого откладывают яйца в бутоны и подгрызают цветоножки.

Что посадить после

На месте старого малинника хорошо растут практически все однолетние культуры: овощи, зелень, цветы. Однако перед этим почве следует позволить хорошенько отдохнуть и засеять участок сидеральными травами с их последующей заделкой в грунт. Лучше всего для этих целей подойдут вико-овсяная смесь и фацелия. С осени участок также рекомендуется хорошо унавозить и внести минеральные удобрения.

Посадка клубники после малины недопустима, поскольку в почве после раскорчевки кустов могут остаться личинки долгоносика. По причине общих болезней и вредителей нежелательно в течение 2-3 лет высаживать после малины ягодные кустарники: крыжовник, малину, жимолость, рябину и др.

С посадкой корнеплодов тоже следует повременить. Малина – барышня упрямая, и даже после переноса кустов в почве то и дело попадается молодая поросль, подавляющая развитие свёклы, моркови, редиса. Картофель – исключение. В процессе нескольких окучиваний побеги малины несложно удалить, а в унавоженной почве, разрыхленной мелкими корешками предшественницы, клубни формируются ровными и крупными.

Полезное соседство

Малина обладает на редкость дружелюбным характером и отлично соседствует со многими садово-огородными культурами. В свою очередь непосредственная близость некоторых растений положительно влияет на развитие и плодоношение кустарника:

• Очень полезно рядом с малинником посадить пряные травы (розмарин, базилик, чеснок, петрушка, майоран, чабрец) и декоративные однолетники, обладающие резким специфическим ароматом (бархатцы, календула, тысячелистник, настурция). Запах, источаемый этими растениями дезориентирует насекомых – вредителей, и те убираются восвояси.
• Яблоня и малина – лучшие «подружки». Эти культуры не только спокойно уживаются на одном участке, но и защищают друг друга от болезней: яблоня малину – от серой гнили, а та в свою очередь спасает соседку от парши.
• Устроенные неподалёку от малинника грядки с укропом – удачное решение. Своеобразный аромат этой культуры привлекает на участок насекомых опылителей.
• Чтобы сдержать бурное разрастание малины, по границе ягодника рекомендуется высаживать щавель или фасоль.
• Не будет возражать малина и против близости таких плодово-ягодных культур, как жимолость, крыжовник, чёрная смородина, груша, слива.
• Хорошо растут рядом с малиной декоративные кустарники: барбарис, лапчатка, вербейник, можжевельники.

Нежелательными соседями для малины являются вишня, виноград, облепиха. И, разумеется, нельзя размещать рядом с малиной клубнику. Причина все та же – злополучный долгоносик. Вдоволь похозяйничав на клубничной плантации, вредитель обязательно переберется на кусты малины, поэтому размещать эти культуры следует на максимальном расстоянии друг от друга.

Когда сажать ежевику — осенью или весной?

Как правило, растение размножают саженцами. Делать это можно в течение всего дачного сезона. В холодном климате с ранними осенними заморозками и не слишком жарким летом оптимальной будет весенняя посадка — тогда молодое растение не вымерзнет зимой и успеет окрепнуть за летние месяцы. В южном климате с рано приходящей жарой, но при этом долгой теплой осенью более удачной станет осенняя посадка.

У каждого времени года есть свои достоинства и недостатки.

Иногда приходится сажать ежевику летом. Конечно, приживаемость такого куста будет ниже, но ежевика все же будет расти при соблюдении необходимых условий:

• использовать только саженцы с закрытой корневой системой (открытые корни очень быстро засохнут в летнюю жару);
• заглублять корневую шейку на 2–3 сантиметра;
• хорошо поливать куст в жаркую погоду.

Выбор места и необходимая подготовка почвы, ямы (траншеи)

Какие условия требуются ежевике для развития и плодоношения:

• хорошая освещённость;
• наличие защиты от сквозняков и резких порывов ветра;
• слегка увлажнённый грунт;
• питательная, влагоёмкая почва с нейтральным рН (суглинок).

Освещённость — первое, на что нужно обращать внимание, выбирая место для куста ежевики Рекомендуется, например, сажать куст с южной или юго-восточной стороны от стены, забора, на расстоянии около 2 м от преграды. В засушливом грунте ежевика приживается плохо и долго, но переувлажнённый субстрат для неё ещё хуже — быстро развивается корневая гниль

Грунтовые воды должны располагаться в 1,5 м под поверхностью почвы или ниже.

Ежевика имеет тенденцию активно разрастаться, это касается и побегов, и корневой системы. Поэтому она просто «задушит» высаженные рядом ягодные кустарники. Выдержать такое соседство может только крыжовник. Любые плодовые деревья — тоже нежелательные «компаньоны»: они затеняют ежевику, за счёт более мощной корневой системы отнимают у неё воду и питательные вещества.

Ежевику не стоит сажать рядом с малиной не только потому, что первая «задушит» вторую; есть ещё и опасность переопыления

Подходящие «соседи» — корнеплоды, лук, чеснок, зелень. Но после них ежевику можно сажать только через 3–4 года — за это время восстановится плодородность субстрата.

Посадочную яму для осенней высадки готовят за 2–3 недели до неё. Габариты — около 0,5 м в ширину и в глубину. Верхние 15 см грунта (самая плодородная почва) сначала вынимают из ямы, а затем высыпают обратно, смешав с 6–8 л перегноя или готового компоста, 100–120 г простого суперфосфата и 50–60 г сульфата калия.

Дренаж на дне посадочной ямы не даст воде застаиваться у корней ежевики

При высадке нескольких кустов:

• между прямостоящими сортами оставляют 1,5–2,5 м при ширине междурядий и расстоянии до любой преграды минимум 2 м;
• для стелющихся и полустелющихся интервалы увеличивают соответственно до 2,5–3 м и 2,5 м.

Стелющиеся кусты ежевики более габаритные по сравнению с прямостоящими, соответственно, им нужно больше места

Выбор саженца

Саженцы ежевики выбирают обязательно районированные. Учтите, что прямостоящие и полустелющиеся разновидности отличаются лучшей морозостойкостью, бесшипные легче сажать и затем ухаживать, а растения с закрытой корневой системой быстрее приживаются. Однолетний саженец ежевики имеет 3–5 побегов длиной до 20–25 см и толщиной около 0,5 см, развитую корневую систему 15–20 см в длину.

Качественный посадочный материал — залог хороших урожаев в будущем, поэтому к выбору саженцев ежевики нужно подходить максимально придирчиво

В заключение

Подведем некоторые итоги о том, как правильно вырастить ежевику. Лучше всего ягода себя чувствует в траншеях. Там она получает больше пользы от удобрений, а земля всегда остается более влажной. Также не стоит жалеть органических удобрений. Здесь нужно понимать, что чем больше последних, тем крупнее будут плоды.

Обязательно обрезайте ветки и правильно распределяйте нагрузку. Загущенные кусты – это тонкие плети, мелкие ягоды и склонность к болезням. Укрывая культуру на зиму, избегайте эффектов выпревания и выгорания, иначе по весне кусты будут вставать с большим трудом и потерями.

Заключение

С°Ã´Ã¾Ã²Ã°Ã ÃµÃ¶ÃµÃ²Ã¸ÃºÃ° â ýõÿÃÂøÃÂþÃÂûøòþõ ÃÂðÃÂÃÂõýøõ, úþÃÂþÃÂþõ üþöýþ ÿþÃÂðôøÃÂàø þÃÂõýÃÂÃÂ, ø òõÃÂýþù ò ÷ðòøÃÂøüþÃÂÃÂø þàúûøüðÃÂð ÃÂþù üõÃÂÃÂýþÃÂÃÂø, óôõ òàÿÃÂþöøòðõÃÂõ. ÃÂðÃÂõÃÂÃÂòõýýÃÂù ÃÂðöõýõÃÂ, ÃÂþñûÃÂôõýøõ ÿÃÂðòøû ÿþÃÂðôúø, ÃÂòþõòÃÂõüõýýþõ òýõÃÂõýøõ ÃÂôþñÃÂõýøù þñõÃÂÿõÃÂðàÃÂþÃÂþÃÂÃÂàÿÃÂøöøòðõüþÃÂÃÂàúÃÂÃÂÃÂð.

àôðýýþü òøôõþ òàÃÂ÷ýðõÃÂõ þñ þÃÂþñõýýþÃÂÃÂÃÂàÿþÃÂðôúø õöõòøúø þÃÂõýÃÂÃÂ: